Schnell wird über eine Agentur das dreitägige Zugticket für zwei RadfahrerInnen im Liegeabteil, Variante Hardsleeper, von Kashgar über Urumqi nach „Pandacity“ Chengdu geordert, dann ziehen wir für eine Nacht in die Jurte auf Federmatratze mit dicker Baumwolldecke. Versorgt sind wir! Crepes und Brownies, ein wenig werden wir bewundert, das feste Vorhaben einfach umgeplant zu haben! Wir schmatzen, schlemmen und sind sehr zufrieden.

Letztes Mal Frühstück im TES, für Pamir RadlerInnen sehr zu empfehlen, zwei Tage Proviant auf dem Bazar aufstocken und dann raus aus der Stadt und hoffen das uns ein Pickup mit nach Sari Tash nimmt. Für den Hitchhike trennen wir uns nochmals kurz von Clément und Matthieu. Gerade rechtzeitig wird das Pappschild mit Hilfe eines Obst- und Gemüsehändlers, der uns bei unserer Ankunft in Osh mit super Englisch empfangen hatte, mit kyrillischen Buchstaben fertig. Da hält bereits ein Pickup am Seitenstreifen, der uns für 1500 SOM zum Zielort mitnimmt. Gegen 15:00 Uhr werden wir abgesetzt und treffen ein zweites Mal auf den Japaner Ken, den wir bereits im TES kennengelernt hatten. An der Weggabelung Pamir/China wünschen wir ihm mit Blick auf die schneebedeckten Berge warme Füße, Hände und eine beeindruckende Reise. Etwas außerhalb der Ortschaft schlagen wir mit Blick in das breite Tal, das Zelt auf einem kleinen Hügel auf. Als ich mit Wasser aus dem Flussbett zurückkomme, steht ebenfalls das französische Zelt mal mit voller Breitseite im Wind, mal in Windrichtung. Kam der Wind als wir das Tal querten noch von Westen und blies gen Osten (vielleicht erinnert die ein oder der andere sich an mittelstarken Seitenwind), so ist er sich beim Abendessen zumindest sicher, dass dies eine Ausnahme war, die sich am Tag drauf frustrierend bestätigt. Dicht hintereinander, immer mit voller Konzentration auf das Hinterrad des nächst Vorderen geht uns an diesem Tag ordentlich die Puste, auch weil es zudem wieder steigt und der Sauerstoffgehalt fällt. Im Wechsel wird rotiert und auf einer Kuppe nach 18km geradeaus im Windschatten der Fahrräder, zwischen denen die grüne Plane steckt, Mittag gegessen. Dort wo einst der Kies und die Erde für die Straße gerückt und bewegt wurden finden wir eine fast ebene, in der Baugrube gelegene Bleibe. Es wird zusammen gekocht, die Jungs waschen sich im Schutze des Zeltes und früh schlüpft jeder/jede zu Bett. China ist ca. zwei Stunden entfernt, sodass wir voraussichtlich noch vor der Mittagspause, für die die Grenze geschlossen wird, einradeln können ins riesige Reich der Mitte.

Es ist noch rabendunkel draußen, still! Ab und an leises röcheln wenn sich weibliche Lungen durch den Nasenkanal füllen, die Zeltplane knistert bei einem seltenen Windhauch und Reisverschlusshalter stoßen im Giebel dort wo der First sitzen würde, hell aber nur ganz leise zusammen. Viel zu früh um aufzustehen, die Ohren so spitz und zu engagiert zu lauschen den stillen Dingen der Nacht. Der Grund der aus Steinchen, Erde und Staub das Zelt trägt knirscht als mache jemand einen Schritt, doch dann dreht sich der Schlafsack dicht gedrängt nebenan und die Zeltplane flappt, weg der Schritt. Doch etwas Spannung im Ohr bleibt und tatsächlich wieder das selbe knirschende Geräusch. Mein Atem stoppt… dann wieder! Doch Leonie zieht Luft und es verstummt. Ganz behutsam entfließt auch mir der Atem, während das Blut in den überempfindlichen Ohrmuscheln gar zu brodeln beginnt. Schritt, Schritt ganz nah! Ohne Zweifel, ganz sicher nicht die Jungs aus dem Nachbarzelt! „Matthieu!“, „Yes Philipp!“ Plötzlich entfernen sich erschreckte Schritte in hastiger Eile die noch eben zwischen dem Zelt standen. Plötzlich ist heller Aufruhr, in Strumpfhosen rauschen die Zeltzipper nach oben und die Lichtkegel der Stirnlampen nach links, rechts und dann mit schnellem Schritt hin zur Straße, um den oder das zu erblicken und zu blenden. Am Rande der Straße im Gras, glühen helle Augen, dort ein Hund, da eine Gruppe Kühe, der Unbekannte zu schnell, wir zu langsam. Zwei Uhr in der Nacht, da soll einer in Ruhe weiter schlafen, Leonie mit Oropax hatte nichts gehört, für sie ganz klar: „War bestimmt ne Kuh!“ einfach weiter schlafen. Irgendwie geht die Nacht vorbei, ich bin heilfroh als es dämmert, so nervös und aufregend war die letzte Nacht in Kirgistan.

Es ist Montag erster Arbeitstag der Grenze nach dem Wochenende und schon von weitem sieht man die kilometerlange Schlange an LKWs, die geduldig auf den Einlass an der Kontrollstation warten. Irkeštam, Ortsnahme und gleichzeitig der Name für den Grenzübergang ist die letzte Möglichkeit übrig gebliebene SOM zu verwerten und ein wenig Vorrat mit nach China zu bringen. Gesagt getan. An einer kleinen Grenzkabine kontrolliert und stempelt der Offizielle die kirgisischen Ausreisestempel aufs Passpapier, auf dem Hügel über uns liegt in roten und gelben Steinen bereits die chinesische Nationalität auf dem Hang. Groß und schwer! Vorbei an dem massiven Abbild radeln wir den Hügel empor und passieren das chinesische Grenzgatter und erreichen nach weiteren vier Kilometern den Verladungscheckpoint.

Kirgistan: Der Ort der Erholung und des Spätsommers!

Als wir nach abermals ruppiger Abfahrt den Blick auf geleckter Straße über die Schultern zurücknehmen, liegt das Hochgebirge in einer unvorstellbaren Masse hinter uns. Es sind noch ein paar Kurven bis die Schranke des kirgisischen Grenzsoldaten vor uns den Weg verschießt. „Deutsche kommen heute nicht rein“, scherzt er und erklärt, dass noch 10 Minuten Mittagspause sind. Dann wird der Pass gescannt, anschließend gestempelt und die Radler durch den Zoll gewunken. Bei mittelstarkem Seitenwind durchqueren alle Pamir Reisende das ca. 20km breite Tal während sich im Rücken die 7134m hohe Spitze des Peak Lenin in den Himmel bohrt, auf dem Rado der Rumäne aus Dushanbe seine zehn Zehen vor noch einem Jahr verlor.

Sari Tash, heute im Windschatten gelegen, ist ein warmer sonniger Platz. Im Pinkhouse kehren wir für eine Nacht ein. Tanken in Öl schwimmende Nudeln mit Kartoffeln, Brot und Ei, hier weis die Küche was heftig stopft und Energie für den morgigen Tag gibt! Die zwei kleinen Läden im Ort, in denen wir uns Brot erhoffen, werden von Teenagern geschmissen und schenken den Schnaps direkt über den Ladentisch in große Becher aus.

Zu unserem Glück sind wir mit Honig und Schokolade gut ausgestattet, sodass das etwas ranzige Yakbutter-Frühstück ebenfalls zum Genuss wird. Auf kirgisischer Seite geht es ins Alay Kirgasr Gebirge. Über die letzten beiden Pässe, die nochmals auf über 3600m steigen, führt der Pamir-Highway danach bei stetig sanftem Gefälle direkt nach Osh, wo er das Ende einer der höchsten Fernverkehrsstraßen der Erde markiert. Leider pustet es durch das Tal meist gegen uns, was das Gefälle für uns nicht spürbar macht und einiges an Nerven kostet. Doch es freut uns, nach langer Zeit in karger Gegend endlich zu sehen, das wir Höhen erreichen, in denen erst Sträucher und später auch Bäume wachsen. Mit den Vorstädten von Osh entsteht ein Oasencharakter und im TES-Guesthouse spüren wir die spätsommerliche Wärme, Herbstfarben und das Gefühl angekommen zu sein. Ebenfalls angekommen sind die grenobler Franzosen und etwas später der sympathische Schwede aus Ishkashim, der uns über die Verfassung und die Position von Paul und Leiset aufklärt, die er in zwei Tagen in Osh erwartet. Der Abend geht unspektakulär mit Vorräten aus den Essenstaschen zu Ende.

Dafür trifft uns der Bazar der lebendigen Stadt am nächsten Tag wie ein galaktisches Festmahl. In jeder noch so kleinen Nische wird von Gemüse, Obst, Milch, Gewürze bis hin zur kleinsten Kleinigkeit alles angeboten. Der Ofen in der Gemeinschaftsküche steht für ein paar Tage nicht mehr still: Pizza, Pflaumenkuchen, Brownies, Kartoffelrösti, Gemüsepüree im Ofen, Pfannkuchen und Kürbissuppe. Zusammen mit mehr als zwanzig RadfahrerInnen, feiern alle gutes leckeres Essen. Jeder hat etwas über karge Berge und einseitiges Essen zu erzählen, Céline und Origan, einst im Iran fast über den Haufen gefahren, haben Grüße aus Bischkek von Kyla, Didier, Rob und Beccy im Gepäck, sie sind entspannt mit Holz betriebenem Ofen durch den Pamir geradelt, der auch mit Yakdung genügend Energie bringt!

Es gibt entspannte Nachmittage, Bazarbummel, Viehmarkt am Rande der Stadt, hausgemachte Quetschemarmelade, viele Pfannenkuchen und die Tage fliegen dahin. Osh ist traumhafte Erholung!! Nach und nach bereiten sich die ersten Radreisenden auf ihre jeweilige Weiterfahrt vor. Über Bischkek nach Almaty und dann mit dem Flieger nach HongKong oder in die Heimat nach Australien, in Bischkek das China Visa beantragen, dann weiter Richtung Mongolei und über China Richtung Süden. Viele Ideen. China steht für die meisten als unbekanntes, als Kulturwechselland vor der kirgisischen Haustür. Genau wie der bevorstehende Winter für die, die sich nach Norden aufmachen. Pläne nehmen Gestalt an, alle wünschen den Weiterreisenden alles Gute und behalten ein gemeinsames Wegstück in Erinnerung. Wir entscheiden, zumindest die Zeit die uns in Kirgistan bleibt zu nutzen und eine kleine Tour zu den im Norden von Osh gelegenen Wahlnusswäldern zu unternehmen.

Nach sieben Tagen Ortstreue, verabschieden wir uns von den Radfahrern im Guesthouse und verlassen die Stadt. Zwanzig Kilometer später rasten wir auf einem abgeernteten Feld im Schatten, zusammen mit relaxenden Kühen. Die Staße ist stark verkehrslastig, ganz anders als noch vor zwei Wochen. Es fehlt uns die Geselligkeit der letzten Woche, die gelassene und faule Atmosphäre hängt so zuckersüß in der Luft, das sich der Plan beim Picknick ändert und wir zurück nach Osh radeln, um mit den beiden Franzosen die Wegstrecke zur chinesischen Grenze am nächsten Tag zu teilen. Überrascht freuen sich die Beiden am Nachmittag über die Idee und das schnelle Wiedersehen, hatten wir doch die Tage zuvor so viel Spaß, Crepes und Brownies zusammen.